Малярные работы в Киеве

При строительстве или ремонте квартиры, дома отделка красками занимает, как правило, значительное место в общем объеме отделочных работ. Поэтому предварительно следует подготовить необходимый инструмент, а также материалы, выбор которых зависит от вида отделки.
При выборе материалов необходимо учитывать, что жилые помещения (общие комнаты, спальни, детские комнаты, кабинеты) целесообразно окрашивать клеевыми красками, что позволит поддержать в них нормальный воздушно-влажностный режим.
Масляными, эмалевыми, водоэмульсионными и другими красками можно окрашивать стены в кухне, ванной, передней, кладовых и других подсобных помещениях. Для наружной отделки дома следует применять атмосферостойкие краски (силикатные, цементные, масляные), специально предназначенные для наружных работ.

Внутренняя окраска поверхностей.

Состав подготовительных работ зависит от материала отделываемой поверхности и вида окрасочного состава. При подготовке ее под окраску водными составами (клеевыми, известковыми, силикатными и др.) предусматривают очистку, сглаживание, разрезку и подмазку трещин, грунтовку и шпатлевку. Отштукатуренные гипсовые и бетонные поверхности потолков и стен перед окраской клеевыми красками очищают, сглаживая на них неровности. Трещины разрезают и подмазывают. Затем поверхности огрунтовывают, вновь разглаживают и шлифуют.

При очистке потолка, даже если он ранее был окрашен, прежде всего удаляют старый набел. Небольшой набел можно размыть горячей водой при помощи кисти и тряпки, толстый нужно счищать скребком в сухом виде или предварительно смочив горячей водой при помощи кисти. Через 30…40 мин влажный набел удаляют скребком или шпателем. Скребок или шпатель располагают под углом 30…45° к поверхности. Слегка нажимая на инструмент, скользящими движениями вперед снимают слой набела. Таким же образом удаляют брызги раствора, наслоения краски и другие загрязнения на вновь отштукатуренных потолках.
Если на поверхности потолка имеется копоть или ржавые пятна от корродирующего металла или неисправной кровли, их также нужно удалить. Копоть смывают 3 %-ным раствором соляной кислоты с последующей промывкой горячей водой. Ржавые пятна удаляют раствором, приготовленным из расчета 50…4 00 г медного купороса на 1 л горячей воды, или раствором соляной кислоты. Если ни один из этих способов не помогает, пятна закрашивают масляными белилами или нитрокраской белого цвета.
В случаях, когда пятна ничем нельзя удалить, приходится снимать штукатурный слой, выявив при этом причину течи и, следовательно, образования пятна. В таких местах необходимо предусмотреть гидроизоляцию или углубить штукатурный намет.
Указанные операции выполняются и при очистке поверхностей стен. В этом случае скребок или шпатель, при работе в средней части стены, двигают справа налево, а в нижней — сверху вниз. Очистка производится с небольшим нажимом на скребок или на шпатель участками шириной 0,6…0,7 м.
После снятия набела или перетирки, а также после нанесения новой штукатурки на поверхности остаются песчинки, мелкие трещины, неровности и следы от шпателя или терки. Они сглаживаются при помощи торца древесины хвойных пород, куска силикатного кирпича или пемзы. Окончательно поверхность следует зачистить мелкой наждачной бумагой. Для удобства в работе в наждачную бумагу нужно завернуть кусок доски или бруса.

Чтобы трещины, имевшиеся на потолке или на стенах, вновь не появились, их необходимо сна¬чала разрезать, а затем замазать подмазкой. Для этого углом шпателя или ножом их расчищают на глубину до 2 мм. Шпатель или нож перемещают вдоль трещины с наклоном к потолку или к стене под углом 45° — сначала с одной стороны трещины, а затем с другой. После расшивки трещин поверхности, предназначенные для последующих операций по отделке, следует очистить от пыли (травяной кистью или пылесосом).
Поверхность перед окраской следует грунтовать, чтобы окрашенная поверхность не впитывала влагу. Грунтовка образует пленку, предохраняющую последующие отделочные слои от потерь клеевого составляющего. Кроме того, при окраске без грунтовки в местах с большей пористостью материала стены или потолка воз¬можно увеличенное поглощение краски, что при¬водит к появлению пятен на окрашенной поверхности.
Грунтовку наносят на потолок и стены кистями: на большие поверхности — маховыми кистями или кистями-макловицами, на небольшие — кистями-ручниками. При огрунтовке потолка кисть можно прикреплять к длинной ручке. Стены грунтуют с подмостей или с пола.
Грунтовку следует накладывать «в растушевку», т. е. сначала перпендикулярными, затем параллельными движениями по направлению света.

Огрунтовку кистями производят следующим образом. Кисть окунают в емкость с грунтовочным составом и отжимают о стенку емкости для удаления излишка жидкости. Наносить грунтовку нужно ровным слоем плавными движениями, не оставляя потеков грунтовки и следов кисти. Нажимать на кисть не следует — она должна касаться поверхности концом волоса. В процессе работы кисть необходимо поворачивать вокруг своей оси, чтобы она изнашивалась равномерно.
Перед началом огрунтовки стен следует отметить границы клеевой окраски, если она будет выполняться не до самого потолка. Для этого от потолка отмеряют нужное расстояние, делая отметки на стенах по всему периметру помещения. Горизонтальность будущей линии лучше всего проверять водяным уровнем, прикладывая концы стеклянных трубок к отметкам. Затем к отметкам прикладывают шнур, предварительно натертый пигментом (например, ультрамарином). Натягивая шнур с обоих концов, легким ударом его отмечают линию верха окраски помещения. Огрунтовку стен следует начинать от этой линии. Кисть прикладывают к стене и плавным движением руки в горизонтальном направлении слева направо производят отводку верха стены по отбитой линии.
Огрунтовку можно осуществлять и валиком. Для этого его опускают в специальный противень (или ведро) с грунтовочным составом и прокатывают по металлической сетке, уложенной над составом. Это способствует равномерному распределению состава по валику и удалению излишков грунтовки с него. Затем валик прикладывают к поверхности и вертикальными движениями прокатывают от границы отводки (при огрунтовке стены) или горизонтальными движениями (при огрунтовке потолка). Чтобы поверхность была равномерно насыщена составом, валиком, при легком нажиме на рукоятку, прокатывают по одному и тому же месту один-два раза.
Подмазка трещин производится шпателем соответствующим составом. При этом заделываются имеющиеся на поверхности раковины, впадины и расшитые трещины. Шпатель держат правой рукой так, чтобы два пальца удерживали рукоятку снизу, а указательный и средний — прижимали ее плотно сверху. Шпатлевку вмазывают под углом 45° к поверхности с одной и с другой стороны трещины. После заполнения трещины приглаживают шпателем. Подмазанные места после высыхания шлифуют и подгрунтовывают.
При выполнении описанных выше процессов используют грунтовки и шпатлевки, приготовляемые в домашних условиях или приобретенные в строительных магазинах. Грунтовки под клеевую окраску могут быть купоросными, квасцовыми или мыловарными.
В некоторых случаях после подмазки трещин для получения поверхности высокого качества приходится делать сплошную шпатлевку, шлифовку и вторичную огрунтовку. Вновь отштукатуренные поверхности шпатлюют обязательно.
При сплошном шпатлевании составы наносятся и разравниваются шпателями: первый слой деревянным, последующие — деревянным или металлическим.
На поверхность потолка шпатлевку следует наносить ровным слоем толщиной 1,0…1,5 мм; сглаживается она движениями в разных направлениях. Шпатель следует держать под углом 60° к поверхности потолка. Шпатлевку набирают из емкости узким шпателем, а затем накладывают на широкий по всей ширине лезвия. Наносят на поверхность вытянутой рукой — движением «на себя» вдоль света.
На поверхность стены шпатлевочную массу наносят вертикальными движениями. При укладке полосы сверху вниз шпатель необходимо держать таким образом, чтобы укороченная сторона полотна на 3…4 мм перекрывала уже зашпатлеванную ранее поверхность слева, а при движении шпателя снизу вверх — справа. Это позволяет одновременно с нанесением шпатлевочной массы разравнивать оставшийся от предыдущей полосы валик шпатлевки у правой длинной стороны полотна.
Зашпатлеванные поверхности потолков и стен после высыхания шлифуют пемзой и наждачной бумагой.
Для сплошного шпатлевания поверхностей под клеевые краски обычно применяют наиболее простые для изготовления клеевые шпатлевки или готовые смели шпаклевки старт и финиш.
Для окраски стен дворовых подсобных помещений из кирпича или дерева достаточно очистить их поверхности, смочить водой и огрунтовать.

Подготовка под окраску водоэмульсионными красками осуществляется так же, как под клеевую. Однако для огрунтовки поверхности лучше использовать краску, разбавленную водой в соотношении 1:3:5. Наносить грунтовочные водоэмульсионные составы лучше валиком или краскораспылителем.
Подготовка поверхности под окраску неводными составами — масляными, эмалевыми и нитрокрасками — состоит из следующих операций: очистки, сглаживания, проолифки, подмазки трещин, шлифовки, подмазывания мест, шпатлевки (если необходимо) и грунтовки.

Очистка поверхности производится, как при подготовке под клеевую покраску. Если старая окраска была выполнена клеевым составом, набел удаляют; если применялась масляная краска, которая при этом не имеет значительных повреждений и хорошо держится, то для удаления грязи, копоти и т. п. поверхность достаточно промыть 2…5 %-ным раствором соды. Если старая краска во многих местах плохо держится, на поверхности имеются морщины и трещины, то ее следует удалить соскабливанием.

Цвет окрасочного состава выбирают с учетом назначения помещения, его ориентации и освещенности и, конечно, собственного вкуса. Некоторые советы, приведенные ниже, помогут в этом.
Например, стены общей комнаты, которая в ряде случаев является местом отдыха всех членов семьи, могут быть окрашены в более насыщенные цвета, чем стены других помещений. В такой комнате находятся чаще всего в выходные дни и вечером, поэтому яркие цвета, способствующие хорошему, приподнятому настроению, в данном случае уместны. Не рекомендуется в таких помещениях окрашивать стены в сиреневые, синие, голубые и т. п. тона, которые при вечернем освещении лампами искусственного света становятся серыми и невыразительными. Следует также иметь в виду, что при вечернем освещении трудно определить разницу между белым цветом и светло-желтым, фиолетовый может казаться пурпурным, синий — зеленым.
При окраске стен в кабинетах предпочтение отдают зеленым или коричневым тонам, благоприятно действующим на настроение человека.

Голубые и зеленоватые тона следует применять при окраске стен спальни; в детских комнатах лучше использовать светло-голубые, светло-сиреневые, розовые и т. п. Такая же цветовая гамма может использоваться при отделке одно- и двухкомнатных квартир, в которых, как правило, спальное место совмещается с местом для занятий.
Кроме того, необходимо учитывать ориентацию помещений и освещенность. Комнаты с окнами на север следует окрашивать в теплые тона — золотисто-желтые, охристые светло-бежевые, светло-оранжевые, а комнаты с южной ориентацией — в холодные тона, к которым относятся голубые, зеленовато-голубые и др.
В помещениях с недостаточным естественным освещением необходимо использовать светлые, теплые цвета — оранжево-желтый, желтый, зеленый, зеленовато-желтый. Это будет способствовать лучшей освещенности помещений.
Не менее важное значение при выборе цвета имеет размер отделываемого помещения. Холодные цвета, такие как голубой, светло-зеленый, фиолетовый или их оттенки, зрительно удаляются от нас. Поэтому помещение, окрашенное в указанные цвета, будет казаться более просторным. Желтые, оранжевые или красные, наоборот, зрительно уменьшают размеры помещений. Используя эти свойства цветов, можно зрительно улучшать пропорции помещений. Например, в очень высокой комнате потолок можно окрасить одним из теплых цветов, а стены — холодным цветом. Это позволит зрительно уменьшить высоту помещения.

Окраска клеевыми и другими водными составами может производиться кистью, валиком или краскораспылителем. Окраску помещения, как и подготовку, следует начинать с потолка. Обычно потолок красят за два раза. Первый раз краску наносят маховой кистью перпендикулярно к свету, падающему из окна, второй — мазками по направлению света. Если в помещении окна расположены на двух или трех стенах, то второй слой следует наносить мазками вдоль длины помещения.

Окраска стен начинается, как правило, сверху после того, как хорошо просохнет потолок. Сначала проводится кистью-ручником полоса колера вдоль границы окраски, обозначенной при грунтовке с помощью натянутого шнура, покрытого ультрамарином. Если стены окрашивают за два раза, то мазки наносятся горизонтально, а затем растушевываются вертикальными мазками. Если грунт проступает через окрасочный слой и его приходится наносить три раза, то первый слой наносят вертикальными мазками, второй — горизонтальными и последний — вертикальными.

Чтобы окраска была однородной, краску в емкости при каждом окунании в нее кисти необходимо взбалтывать, а кисть отжимать о край емкости. При нанесении краски кисть следует держать перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой поверхности. Колер на поверхность наносят легкими мазками, не прижимая сильно кисть к окрашиваемой поверхности, набирая его на кончик кисти.

Окрашивать стены можно валиками, с помощью которых достигается значительно большая производительность. Валики бывают резиновые, поролоновые и меховые. После опускания в краску, валик необходимо прокатать по сетке, уложенной на емкость, чтобы снять избыток краски. Перед работой с валиками вначале кистью окрашивают стены в углах, у наличников, плинтусов и т. п. При этом окрасочный состав тщательно растушевывают, чтобы не было потеков, брызг или намазов на пол и наличники. Затем производится окраска валиком, который следует вести по стене с небольшим нажимом, прокатывая его несколько раз по одному и тому же месту (по стене — сверху вниз, затем снизу вверх). Полосы должны накладываться одна на другую на 30…40 мм. С целью лучшей растушевки можно прокатывать валик как в вертикальном направлении,так и в горизонтальном, добиваясь тонкого красочного слоя без наплывов и пропущенных мест.
Для окраски поверхностей стен и потолков водными или известковыми красками можно использовать также пульверизатор, имеющийся в наборе сменных приспособлений бытовых старых пылесосов. Перед началом окраски необходимо подобрать оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности, при котором краска ложится на поверхность мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя.
При значительном расстоянии пульверизатора от окрашиваемой поверхности части распыляемой краски могут не долетать до поверхности и падать на пол. Пульверизатор направляют на потолок под углом к поверхности и после включения перемещают вдоль поверхности плавными кругообразными движениями. Необходимо следить, чтобы насыщенность поверхности краской была равномерной. Главный признак перенасыщения — появление глянца на окрашиваемой поверхности. Лучше окраску производить тонкими слоями за два-три раза.

Ручные краскопульты наиболее эффективны при окраске поверхностей стен и потолков клеевыми, известковыми и казеиновыми красками. С помощью удочки можно производить малярные работы без подмостей. Расстояние между форсункой и поверхностью необходимо уточнить во время работы. Удочку равномерно перемещают вдоль окрашиваемой поверхности, делая одновременно круговые движения.

Для окраски жилых помещений чаще всего используют клеевые краски. Применяют также казеиновые, силикатные и водоэмульсионные. Известковыми составами окрашивают в основном подвальные стены и потолки, другие сырые помещения, а также дворовые постройки.
Клеевые составы (колеры) могут быть белыми (для окраски потолков) или цветными. Белый колер получают из мела, растворенного в воде. Необходимую густоту состава определяют погружением палки, которая должна при этом окрашиваться сплошным слоем мела. В полученный состав добавляют животный клей, который предотвращает меление красочного слоя. Чтобы проверить, достаточно ли клея в краске, следует закрасить кусочек жести или стекла полученным составом и подсушить. Если клея достаточно, при касании к красочному слою на руке не должно оставаться следов мела. Чтобы не получился избыток клея в краске, что может привести к растрескиванию окрашенной поверхности, его следует добавлять небольшими порция¬ми и каждый раз проверять меление указанным выше способом.
Во избежание образования желтого оттенка на окрашенной поверхности в клеевой состав обычно добавляют немного синего колера — ультрамарина, кобальта синего и др. Пигмент необходимо развести водой в отдельной посуде и небольшими порциями добавлять в колер, проверяя полученный цвет пробным окрашиванием кусочка жести.

Цветные колеры получают на основе белого, в который добавляются нужные пигменты. При подборе пигментов рекомендуется пользоваться специальным альбомом колеров, который содержит 130 эталонов колеров и соответственно составов для их приготовления. Если такого альбома найти не удалось, то подбор состава колеров можно осуществлять самостоятельно. Для этого необходимо пользоваться небольшими емкостями, в которых готовится белый колер и несколько цветных пигментов, разведенных водой до пастообразной консистенции. Редко нужный колер получается с помощью одного какого-либо пигмента. Как правило, приходится применять несколько пигментов — основных и дополнительных. Для получения нужного цвета клеевого состава небольшими порциями вводят пасту основного цвета. После тщательного перемешивания и проверки интенсивности полученного цвета пробным окрашиванием добавляют пигментную пасту другого цвета.
При работе с казеиновыми красками необходимо следить за тем, чтобы состав не был слишком разведен водой или имел избыток клея. Избыток воды может привести к образованию потеков на поверхности, клея — к появлению морщин.
Цветные известковые составы применяют редко в связи с тем, что в сочетании с известью может использоваться ограниченное количество пигментов. К ним прежде всего относятся минеральные пигменты — охра, сажа, сиена натуральная, умбра и др.
Поливинилацетатные окрасочные составы наносят без предварительной огрунтовки. Для шпатлевки лучше всего применять составы на основе ПВЭ, однако можно использовать и шпатлевку под масляные краски.
Окраску в домашних условиях рекомендуется производить валиком, предварительно ручником сделав отводку у потолка и плинтуса, а также окрасив внутренние углы помещения.
Водоэмульсионными красками нельзя покрывать поверхности, окрашенные клеевыми красками, а также грунтовку, предназначенную под клеевые краски.
Окраска масляными, эмалевыми и нитрокрасками производится только после полного высыхания подготовленной поверхности. Толстый слой краски неизбежно покроется морщинами или трещинами после полного высыхания. Кроме того, при избытке краска стекает по поверхности или обвисает мешочками, образуя бугры и неровности.

При выборе инструмента для работы необходимо иметь в виду, что небольшие поверхности можно окрашивать маховыми кистями, деревянные конструкции — окна, двери, наличники — кистями-ручниками. Краску набирают кистью на половину волоса, а излишек отжимают о край емкости. Сначала ее наносят на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими одна от другой на небольшом расстоянии. После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают той же кистью в поперечном направлении, а затем — сверху вниз. Это позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

При окрашивании оконных переплетов, дверных коробок, полотен и плинтусов необходимо обратить особое внимание на качество подготовки поверхности. От этого в значительной степени будет зависеть внешний вид заполнения оконных и дверных проемов и в конечном итоге — качество ремонта квартиры в целом. Оконные переплеты, дверные полотна и наличники нужно шпатлевать несколько раз с последующей шлифовкой наждачной бумагой до получения абсолютно гладкой поверхности. После первой окраски немедленно проявятся все дефекты, не замеченные в процессе шпатлевки. Поэтому после полного высыхания первого окрасочного слоя появившиеся трещины и вмятины нужно зашпатлевать, обработать наждаком, а затем окрасить за два раза.
Чтобы не тратить времени на очистку ручек, шпингалетов и т. п., перед окраской их рекомендуется снять, а после полного высыхания краски поставить на место.

При окраске окон необходимо пользоваться картонным, фанерным или жестяным щитком, прикладываемым в местах окраски штапиков, что позволит избежать попадания краски на стены.
Этими же щитками целесообразно пользоваться также при окраске плинтусов и наличников. Перед окраской окон стекла по контуру можно также оклеить клеящей лентой, полосами бумаги на мыльной воде и т. п. Особенно гладкую, почти зеркальную поверхность можно получить при окраске эмалями. Чтобы они ложились тонким слоем, их следует подогреть, поставив банку с краской в горячую воду.

Окраску нитроэмалями рекомендуется производить пистолетом-распылителем, так как быстрое высыхание красок значительно затрудняет работу кистями. При работе кистями краску необходимо наносить небольшими участками и сейчас же ее растушевывать.

Альфрейные работы — это различные виды художественной отделки поверхностей, получаемые накаткой рельефными валиками, набивкой рисунков трафаретами, отделкой под различные фактуры материалов и др.
Накатку рельефными валиками применяют в случае необходимости нанесения рисунка на окрашенную поверхность стены. Валики изготовляют из резины или пластмассы. Подобранный по рисунку валик закрепляют в станок, в котором установлен гладкий валик из пористой резины или поролона. Валики должны быть плотно прижаты друг к другу.
Краску наносят на пористый валик кистью. Затем оба валика проворачивают так, чтобы рельефный хорошо смочился ею. Рисунок накатывают вертикальными движениями станка сверху вниз. Первую полосу накатывают по вертикальной линии, отмеченной при помощи отвеса и намеленного шнура. Накатывая каждую новую полосу, валик приставляют к поверхности одной и той же точкой, которая в виде специальной метки имеется на каждом валике.
Более удобны в работе валики, соединенные с резервуаром для краски. Рельефный валик при этом смачивается окрасочным составом при помощи двух других, расположенных внутри бачка.

Сложный разноцветный рисунок накатывается при помощи набора валиков с последовательной накаткой колером разного цвета.
Набивка рисунков трафаретами производится в жилых комнатах на поверхности стен и потолков после завершения основных малярных работ. Трафареты изготовляют из плотной бумаги, картона, целлулоидных листов и других материалов, выдерживающих многократное увлажнение красочными составами. Подобранный рисунок переносят при помощи копировальной бумаги или кальки. Если отобранный рисунок мал, его можно увеличить посредством пантографа, эпидиаскопа или фотоувеличителя. Нанесенный на бумагу, картон и т. п. рисунок вырезают остро отточенным ножом. Чтобы трафарет служил дольше, бумагу или картон следует проолифить, покрыть лаком или масляной краской. Если задуманный или отобранный рисунок многоцветный, для набивки каждого цвета готовят новый трафарет. Для этого рисунок наносят на несколько листов бумаги и в каждом из них прорезают контуры рисунка одного цвета.
Набивают рисунок кистью-ручником небольшого размера с жестким коротким волосом. Для этого трафарет прикладывают к поверхности по заранее отбитым мелом при помощи шнура горизонтальным линиям. Трафарет прижимают левой рукой к поверхности, а правой набивают рисунок. Краску наносят полувлажной кистью торцом.
При многоцветной набивке каждый цвет рекомендуется набивать отдельной кистью, прикладывая новый трафарет только после полного высыхания предыдущей набивки. Чтобы не испортить набивку, работу следует выполнять не торопясь, тщательно отжимая лишнюю краску с кисти и постоянно протирая тряпкой обратную сторону трафарета.

Отделка под дерево, чаще всего под дуб, реже под орех или красное дерево, выполняется по хорошо подготовленной поверхности масляными или клеевыми составами. При отделке под дуб вначале наносят первый красочный слой, который называют грунтом. Он должен быть светло-желтого (светло-коричневого) цвета, имитирующего наиболее светлые участки древесины. Для окрасочного состава можно использовать охру золотистую с добавлением небольшого количества умбры и цинковых белил.
После просыхания грунта наносят второй, накрывочный слой. Он должен быть темнее грунта. Для получения такого цвета используют сиену натуральную или охру золотистую с добавлением большего количества умбры. Накрывочный слой сразу после нанесения обрабатывают кистью — расхлесткой с длинным ворсом, расширяющимся на конце. С ее помощью можно процарапать верхний слой до грунта, образуя на поверхности тонкие светлые и волнистые линии, имитирующие волокна древесины. Для создания рисунка годовых колец используют стальной или резиновый гребень, которым процарапывают более широкие полосы. С помощью гребня создают рисунок кольца вокруг сучка. При использовании более широких зубьев гребня получают широкие слои дуба.
Вытягивание филенок применяется для разделения поверхностей, окрашенных в различные цвета при помощи узких цветных полос. Они помогают скрыть неровности, которые часто получаются в стыках между разноокрашенными поверхностями. Филенки наносят специальной филенчатой кистью или трафаретом.

Перед началом работы при помощи намеленного шнура необходимо отбить линию. При вытягивании филенок кистью используется линейка длиной 70…80 см со скошенными фасками. Окунув кисть в краску, движением слева направо проводят линию. При этом необходимо иметь в виду, что нажим кисти и угол ее наклона не должны меняться. После этого линейку перемещают вправо и начатую линию продолжают таким же образом. Требуются определенные навыки в работе, чтобы филенка получалась одинаковой ширины по всей длине, не имела стыков и искривлений.
Филенку не следует вытягивать сразу на стене, лучше предварительно «потренироваться» в этом где-нибудь на другой поверхности.
Необходимо также иметь в виду, что окрасочный состав для вытягивания филенок должен быть достаточно жидким и в то же время тягучим, вязким. Для этого в клеевой состав добавляют немного воды с растворенным сахаром или патокой, хлебным квасом и т. п. Масляную краску разжижают растворителями.
Набивка филенок по трафарету менее сложная, однако более продолжительна, так как требует перерывов в работе, связанных с высыханием предыдущей линии. Поэтому с помощью трафарета можно набивать филенки преимущественно водными красками.
Для изготовления трафаретов используются плотная чертежная бумага, картон, целлулоидная пленка и другие материалы. Техника набивки филенок та же, что при набивке рисунков по трафарету.
Торцевание выполняется для получения шероховатой матовой поверхности. Работа производится с помощью щетки или кисти, ударяемой по веженанесенному окрасочному слою. При этом волос щетки должен быть перпендикулярен к поверхности.

Туповка, выполняемая после высыхания основного окрасочного слоя, осуществляется специальной щеткой-туповкой, резиновой, поролоновой или натуральной губкой, которые после смачивания краской легким нажатием прижимаются к окрашенной поверхности. В результате на поверхности образуется точечный рисунок другого цвета.

Набрызг, как и туповка, позволяет получить на окрашенной поверхности точечный рисунок, отличающийся по цвету. Наносится при помощи жесткой кисти, щетки, пульверизатора или краскораспылителя. При использовании для набрызга кисть смачивают составом, отжимают о край емкости, после чего ударами о деревянную рейку, удерживаемую в горизонтальном положении вблизи стены, наносят брызги. При этом необходимо следить за тем, чтобы рейка при передвижении находилась на равном расстоянии от стены, а движение руки и сила удара были одинаковы.
Для набрызга можно использовать жесткую одежную щетку, которую смочив в краске, располагают на расстоянии 10…15 см от стены. Набрызг производится деревянной рейкой или ручкой кисти, проводимой вдоль щетки движением на себя.
При набрызге пульверизатором или краскораспылителем необходимо уменьшить подачу воздуха перекрытием клапана. Перед нанесением набрызга на стену предварительно следует установить расстояние от стены до другой поверхности, которую можно затем очистить от брызг.